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乡愁是一种味道

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  乡愁是一种味道

  

   有时候乡愁是一小我,有时候乡愁是一棵树,有时候乡愁是一件事,有时候乡愁是一种味道。大理弥渡物产丰硕,用一位作家的话说,是个扁担插在地上也会开花的处所。每次回老家,老婆总要到寅街吃上一碗稀黄粉,吃完还要带上一些回到城里,让她的姐妹们也尝一尝。她说,这是舌尖上的乡愁。

  

  充满诗意的一句话,说出了我们每小我的心声。大千世界,茫茫人海,谁都有个心结。这个心结,就是乡愁,谁也忘不了。有时是一阵子,有时是一辈子。弥渡是文假名城,澳门百老汇娱乐场一曲《小河淌水》誉满全球。是抗战名城,滇西抗战的大后方。是茶马旧道名城,是国道320、214的交汇点。一道美食,被南来北往的客人所接管,很快就成为弥渡,甚至大理、云南的名食。

  

   记得小的时候,我们弥渡的黄粉村---启官营,一大村子人都做黄粉,一到农闲,每家都用手推车装上一筛黄粉,走村串寨,以至在弥城东门摆起了黄粉街。那时候,人们的糊口遍及贫穷,有钱的人家少,家里人就用包谷、麦子、蚕豆来兑换。到了出产队收庄稼的时节,我们这些小孩就去田里找剩下的庄稼,拿去换回黄粉。那时10天才赶一次街,逢街天我父亲经常买回一些,还倒上一杯甘蔗渣酒,说到:“黄粉下酒,越吃越有”,那恬逸样子,回忆犹新。

  

   我姑妈家就是启官营的,每年寒暑假,我都要去住几天解解馋。每一道美食之所以称为美食,都是由于精工细作的成果。制造黄粉也一样,来不得半点草率。要做出好黄粉,起首要精选颗粒丰满的豌豆,磨成面粉,然后把面粉泡在水里,用纱布过滤,去渣分粉。然后是制造锅巴。在做黄粉的整个过程中,做锅巴是最难的,要把滤好的粉摊进锅里,铺平摊薄。阿谁年代没有平底锅,要铺平摊薄可是个手艺活呢。另一方面要控制好火候,火大锅巴就糊的糊生的生,火小锅边的难熟,并且颜色不都雅。所以说,做黄粉的真正师傅是做锅巴的好手。我姑爹就是其时村里数一数二的高手。

  

  为了吃到刚出锅的热黄粉,澳门百老汇娱乐场我鸡不叫就要起床,帮姑爹、姑妈烧火。他们敷衍了事的按着各类工序,控制好火候的搅拌、加料。在粉快熟的时候,再把预备好的锅巴揉碎,平均搅拌在稀黄粉里,甘旨的黄粉就能够起锅了。起锅后的黄粉是稀的,用大瓢盛在纱布和白布里,当即包裹好,放在小筛子或簸箕里。黄粉包裹起来也是有讲究的,四个角落打结,不克不及让热气外泄,拿到集市一打开,要包管热气腾腾,100米外还闻到飘香。无论吃稀的仍是干的,都要加上花椒油、油辣椒、葱末,还有一样是绝对不克不及少的,那就是芥末。若是吃干的,还要加上便宜的梨醋,那真是色香味俱全。

  

   黄粉在本地还有一个称呼,叫月亮馆。为什么叫这个名字,我无法考据。我只晓得,黄粉起锅时包裹好放在筛子或簸箕里面,而不是放到诸如方的、深的器皿里面。筛子、簸箕是圆的,月亮是圆的,能否有每些暗示,我不得而知,成群结队团团围坐吃黄粉却是真的。这时我想起了离休干部王忠写的一首和老友吃黄粉关于“月亮馆”的诗:

  

   离乡赤子喜回还,老友相逢相见欢。

  

   沽酒寄兴月亮馆,欢天喜地唱山水。

  

   如果月亮里真有嫦娥,我想,她必然会被黄粉奇香的味道所吸引,悄然下凡到月亮馆品尝这人世美食。

  

   我一个浙江的文友,鼎新开放初期在弥渡做服装生意,归去了10多年,还记忆犹新弥渡的黄粉。每次有外埠客人来,请他们吃一碗甘旨的黄粉,这成了商定成俗的节目。当然,客人前往程时我仍是会奉上一袋黄粉面和一袋锅巴,让他们归去后,想吃的时候,按照包装上的申明也能亲手做黄粉,让一家长幼品尝。前几天,有位文友打德律风邀请我,说启官营村搞新农村扶植,搞村落旅游开辟,开了好几家黄粉宴,说黄粉的服法各类各样,有十几种叫我去品尝品尝。因为工作忙,至今我也还没有解馋,好等候那天的到来。

  

   这么多年过去了,八门五花的小吃节我加入了不少,也品尝了不少各地的美食,但一周一次的黄粉我是少不了的。寅街黄粉简单的原生态原料,讲究的做法,奇特的搭配,是很多外埠旅客的最爱,更是弥渡人的忘不了的味道,是回忆最深处的乡愁。一座名城,一种味道。若是你无机会到大理,必然到弥渡试试这道美食,它会让你一生难忘。

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